Главная » 2010 » Октябрь » 5 » Актинидия
23:06 Актинидия | |
По многолетним наблюдениям наиболее простой, доступный и эффективный
способ размножения актинидии - зеленое черенкование. При этом способе
свойства маточных растений, с которых нарезаются черенки, полностью
передаются, что позволяет сохранить и размножить те из них, которые
обладают порой просто уникальными качествами (высокая ви-таминность
плодов, их сахаристость, скороплодность, крупный размер ягод,
декоративность лианы). Важно и то, что при таком способе посадки пол
будущего растения известен уже с момента посадки черенка и это позволяет
регулировать количество мужских и женских экземпляров в саду.
Черенки нарезаю с 20 июня по 20 августа. Выбираю зеленый прирост лиан текущего года, подлежащий в дальнейшем вырезке (загущающие, деформированные, поврежденные). К этому времени побеги частично древеснеют, зеленая нежная кора приобретает слегка буроватый оттенок. Черенки нарезаю из нижней и средней части лиан, толщина которых 3-7 мм. Использовать для черенкования верхние травянистые части лиан, а также лианы толщиной менее 3 мм, не следует, так как запас питательных веществ в них незначительный и такие черенки укореняются редко. Черенки нарезаю длиной 10-12 см с двумя-тремя листочками. При этом нижний срез делаю в 3-5 мм под нижним листом. Срез может быть как косым, так и прямым. Верхний срез прямой, в 10 мм над верхним листом. При этом один-два нижних листа полностью удаляю, а оставшийся лист укорачиваю, оставляя 1/3-1/4 часть. Это уменьшает испарение влаги из черенка и способствует его лучшему укоренению. Срезанные черенки можно поместить на 4-6 ч в раствор гетероауксина или ин-долилмасляной кислоты. Эти стимуляторы роста положительно влияют на развитие у черенка корней. Однако можно легко укоренить черенки и без такой обработки. Очень важно отметить, что при нарезке черенков необходимо использовать очень острый нож. Степень его заточки должна быть максимальной. Для этого на последнем этапе заточки использую доводочные пасты (например, пасту ГОИ). Соблюдение этого правила обязательно, так как даже незначительно затупившийся нож сминает древесину, в результате резко снижается приживаемость. Если для кого-нибудь соответствующая подготовка ножа покажется трудной и недоступной, хочу предложить попробовать обойтись вообще без ножа. В этом случае при заготовке черенков их надо наламывать руками, отступив по 10 мм от верхнего и нижнего листьев. Укоре-няемость заготовленных таким образом черенков практически не отличается от укореняемости черенков, заготовленных с помощью ножа. Место для посадки готовлю заранее. Прежде всего оно должно быть расположено в полутени или даже в тени. Попадание на грядку прямого солнечного света недопустимо. Бели в саду нет затененных мест, сразу после посадки черенки надо укрыть деревянными решетчатыми щитами или натянуть над ними марлю в два-три слоя. Выбранный участок дважды глубоко перекапываю, первый раз - лопатой, второй - вилами. При необходимости вношу перегной. Далее почву рыхлю граблями. Черенки размещаю по схеме 10X10 см, погружая их в почву усилием руки на 2-3 см глубже нижнего укороченного листа. Черенки сажаю вертикально или наклонно. Угол наклона существенно на укоренение черенка не влияет и может меняться от 90 до 45 °. Сразу после посадки грядку в течение часа многократно поливаю, добиваясь того, чтобы вода впитывалась постепенно, не застаиваясь. Норма расхода воды - 10-15 л на 1 м2. При этом почва несколько уплотняется, оседает, и нижний укороченный лист оказывается на уровне поверхности почвы. После полива грядку мульчирую слоем перегноя толщиной 1-2 см. В дальнейшем поливаю ее в зависимости от погоды, как правило, раз в неделю, но обильно, выливая вышеуказанную норму воды в несколько приемов. Сигналом успешного укоренения служит для меня появление на черенках через 18-20 дней ростовых побегов. К этому времени у них уже 20-30 корешков длиной 1,5- 2 см. Если есть возможность, черенки лучше оставить на грядке до весны, укрыв на зиму слоем опавшей листвы или сухой травы в 10-15 см. Чтобы предохранить саженцы от повреждений мышами, поверх листьев укрываю еловым лапником или мелкоячеистой металлической сеткой, плотно прижав ее по краям к земле. Весной, обычно 10-15 апреля, саженцы открываю и пересаживаю на постоянное место. Описанный способ очень удобен для быстрого размножения актинидии, так как позволяет без особого ущерба для маточных растений заготовить за лето с актинидии коломикта 50-70, а с актинидии аргута 150- 200 черенков. Если на участке нет маточных растений какого-либо интересующего вас сорта актинидии коломикта, а приобрести летом зеленые черенки по каким-либо причинам трудно, можно воспользоваться одним простым и тоже доступным способом размножения, который замечателен тем, что позволяет, во-первых, использовать зимние черенки, которые могут быть присланы из самых отдаленных уголков страны, где актинидия произрастает в естественных условиях или уже введена в культуру, а во-вторых, дает возможность заняться выращиванием посадочного материала в зимний период, когда в саду дел меньше всего. Итак, срезанные с маточного растения или присланные издалека зимние одревесневшие черенки ставлю в банку с водой в комнате у окна, например, на подоконник. Как правило, через 20-25 дней начинается распускание почек. Из них развиваются зеленые побеги. Примерно спустя еще 20-25 дней они буреют - начало одревеснения. Используя, как и при первом способе, очень острый нож, срезаю побеги у самого основания черенка, захватывая при этом небольшое количество древесины зимнего черенка (побег «с пяткой»). Отрезанный побег сразу же высаживаю в ящик с песком и обильно поливаю. Песок предварительно хорошо промываю и прокаливаю в духовке. В крайнем случае, побег можно снова поставить в банку с водой и дождаться развития корней, а затем посадить в ящик, заполненный уже землей, а не песком. Через 3-4 недели после посадки побег хорошо укореняется, и, если к этому времени уже наступила теплая погода, можно высаживать его в открытый грунт. При нормальном развитии растений и правильном уходе за ними актинидия обычно не дает корневой поросли подобно, скажем, облепихе. Но если нет нужды получить большое количество саженцев, можно размножать ее горизонтальными отводками. Для этого наиболее низко расположенные ветки пригибаю к земле и помещаю в заранее приготовленные бороздки с хорошо взрыхленной почвой. Лианы пришпиливаю и присыпаю землей на 3-5 см. Если периодически рыхлить в бороздках землю и не допускать ее пересыхания, то к осени лианы в местах пришпиливания дают хорошие корни. Интересно отметить, что если приходилось пришпиливать длинные лианы, то я это делал одновременно в нескольких местах примерно через 40-50 см. При этом из одной лианы удавалось получить 3-5, а в отдельных случаях до 10 саженцев, каждый из которых имел свою хорошо развитую корневую систему. Осенью (но только не весной!), где-то в конце октября, я разрезал лиану на отдельные саженцы, укрывал их листвой и еловым лапником (или металлической сеткой) и в таком виде саженцы зимовали. Весной, до начала сокодвижения, я пересаживал их на постоянное место. Конечно, способ дуговых отводков применим лишь там, где на участке уже есть маточные растения. | |
|
| |
